Неисправности редуктора заднего моста и его разборка

Неисправности редуктора заднего моста и его разборка

Конструкция заднего моста автомобилей ВАЗ, Газель, Соболь и подобных, подразумевает наличие в нем редуктора. Это узел выполняет передачу крутящего момента, меняет его направления. Все это возложено на многочисленные шестерни, подшипники, дифференциалы.

Неисправности редуктора заднего моста

Как и любая другая сложная деталь в автомобиле, редуктор заднего моста нуждается в периодическом обслуживании, а так же ремонте изношенных частей.

Признаком неисправности редуктора может служить:

1. повышенный шум от заднего моста. Может быть вызван деформацией балки, износом полуосей и шестерен, утечка масла. Если шум появляется непосредственно после того, как был произведен ремонт редуктора заднего моста, виной тому неправильная регулировка;
2. шум при разгоне автомобиля может служить сигналом износа подшипников дифференциала, повреждением подшипников полуосей, низким уровнем смазки в редукторе;
3. шум при разгоне и торможении двигателем. Разрушены, либо сильно изношены подшипники ведущей шестерни, неправильные зазоры между зубьями шестерней главной передачи;
4. шум при поворотах говорит об износе подшипников полуосей, задирах на поверхности оси сателлитов, а так же причиной может быть тугое их вращение;
5. стук в момент начала движения. Увеличен зазор в шлицевом соединении вала ведущей шестерни и фланца, увеличенный зазор шестерен главной передачи, разбито отверстие под ось сателлитов в дифференциале.

Для выявления неисправности редуктора заднего моста на ранней стадии, рекомендуется периодически производить его осмотр на предмет утечки масла, внешних повреждений и деформаций, прислушиваться к посторонним стукам и шумам.

Определение неисправности редуктора на ранней стадии, позволит сэкономить весьма солидную сумму. В случае выхода из строя одного узла, обязательно ведет к поломке и других деталей. Так масло, вытекшее из моста по причине течи сальника, повлечет за собой замену главной пары.

Из-за износа подшипников появляется люфт в редукторе заднего моста, который пагубно скажется на дифференциалах. Следует перебирать мост после 100-150 тысяч пробега, для выявления и замены изношенных шестерен, разбитых подшипников.

Ремонт заднего редуктора

Ремонтом и регулировкой редуктора должны заниматься люди компетентные, понимающие как это устроено и работает. Ведь если неправильно отрегулировать редуктор после ремонта, то спустя совсем небольшой срок, вновь может понадобиться замена тех или иных деталей.

Тем не менее, давайте вкратце рассмотрим процедуру разборки редуктора заднего моста, на примере автомобиля Газель.

Разборка редуктора моста

На зажатом в тисах редукторе откручиваются болты, которыми крепятся стопорные пластины, после чего пластины снимаются. Крышки подшипников перед снятием лучше всего пометить, дабы избежать путаницы при сборке, то же самое делаем с наружными обоймами подшипников. Сами подшипники осматриваем на предмет пригодности дальнейшего их использования.

Люфт шестерней полуосей не должен превышать 0,5 мм, если он больше, то, скорее всего, потребуется заменить коробку дифференциала. Дальше нужно открутить планетарную шестерню, выбить и вытащить ось сателлитов.

Извлекаем из корпуса ведущий вал и выбиваем внутренние кольца роликового подшипника через выколотку или подкладку из мягкого металла. После тщательного осмотра всех деталей, выбраковываем имеющие сколы, трещины.

Сборка

В том случае, если все детали редуктора остались прежними, то можно ограничиться заменой сальника и распорной втулки. Если какие-то элементы главной пары подвергались замене, то необходима новая распорная шайба. На вал запрессовывается внутренняя обойма подшипника, и после установки новой распорной втулки он устанавливается в корпус редуктора. Установив новый сальник и надев фланец, затягиваем все это новой гайкой. Устанавливаем на место дифференциал, закручиваем крышки подшипников.

Регулировка

Ответ на вопрос, как отрегулировать редуктор заднего моста, весьма не прост, и требует определенных навыков. Неверная регулировка после сборки, сведет на нет все ваши усилия после ремонта. Поэтому, если вы полностью не уверены в своих силах, рекомендуем обратиться в специализированный сервис, где регулировку произведут специалисты, с использованием специального оборудования.

Мы не будем описывать в данной статье весь процесс регулировки, наиболее полное и наглядное руководство содержится в видеоролике.

Редуктор заднего моста Газели

Редуктор

Газель сегодня очень популярна в сегменте малого коммерческого транспорта благодаря низкой стоимости и неплохим эксплуатационным свойствам. Редуктор заднего моста Газели, как и большинство остальных узлов, надежен в условиях интенсивного использования автомобиля на наших дорогах.

Конструкция заднего моста

Конструкция заднего моста Газель

Сварная жесткая балка выполнена из штампованных стальных листов и состоит из картера главной передачи и запрессованных в нее кожухов полуосей (тип «банджо»). Дополнительно приварены подкладки рессор, кронштейны амортизаторов, крепление редуктора, задняя крышка, цапфы с фланцами для крепления ступиц, стойка для регулятора тормозов. Сверху на кожухе левой полуоси находится сапун для вентиляции и защиты от повышения давления.

Главная передача и дифференциал съемные, в картере крепятся болтами. Для обеспечения плавности хода, малого уровня шума, высокой нагрузочной способности при малых габаритах применяется гипоидная передача со смещенной вниз осью ведущей шестерни. Передаточное число для модификаций с двигателями ЗМЗ 5,125 и 4,556 для двигателя УМЗ. Возможна комплектация части автомобилей неразборным задним мостом старого образца. Шестерни главной передачи подбираются парой по пятну контакта и шуму, поэтому их замену необходимо проводить также в сборе.

Обслуживание редуктора

Узел надежен, но для того, чтобы отодвинуть ремонт, периодически необходимо:

• проверять уровень масла;
• очищать сапун от грязи;
• подтягивать гайки фланца ведущей шестерни и крепления полуосей;
• контролировать регулировку подшипников дифференциала и ступиц колес.

Для смазки применяется трансмиссионное масло класса GL-5, общий объем 3 литра (в несъемном варианте 2,2). Замена производится по рекомендациям производителя через 48 000 км пробега, но при интенсивной эксплуатации с высокой нагрузкой лучше менять масло через 30–35 тысяч. Сливать надо после поездки, в горячем виде масло вытечет быстрее и полнее. Если на магнитной сливной пробке есть металлические частицы, то можно выполнить десятиминутную промывку картера смесью масла с дизтопливом или керосином. После заливки на 10 минут поднимите домкратом поочередно левое и правое колеса для смазки их подшипников и долейте трансмиссионное масло.

Ремонт и замена редуктора Газель

Ремонт и замена редуктора

На необходимость выполнить ремонт указывают посторонние шумы заднего моста. Чаще это гудение, реже подвывание, сила звука может быть от малозаметной до вызывающей дискомфорт. Условно допустимым является только несильное гудение на некоторых режимах, избегая их, можно еще эксплуатировать редуктор Газели.

Осмотр и ремонт выполняются на снятом редукторе. Для демонтажа сливается масло, отсоединяются карданный вал и задние полуоси, откручиваются болты крепления. Ремонт достаточно сложен, предполагает использование съемников, напрессовку подшипников в горячем виде, применение динамометрического ключа, проведение ряда специфических точных регулировок. С этими задачами лучше справится специализированный автосервис с опытом, самостоятельно можно выполнить замену редуктора в сборе или заднего моста целиком.

Кроме стандартных двух вариантов редуктора для Газели имеются модификации с самоблокирующимся дифференциалом. Максимальный коэффициент блокировки 70–80% (полная блокировка невозможна), цена выше в 2–3 раза, требуется применение специального трансмиссионного масла. Возможна установка редуктора от Соболя, динамика автомобиля улучшится, но ресурс будет меньше. Совсем редким является узел с электронным управлением блокировкой, его цена в 4–5 раз выше, чем у штатного редуктора.

Для продления срока службы редуктора заднего моста выполняйте по возможности следующие правила:

Как отрегулировать редуктор заднего моста

Редуктором заднего моста именуется гипоидное механическое устройство, где хвостовик, либо ведущая шестерня, пересекает плоскость планетарной (ведомой) шестерни, образуя путем углового реформирования передачу вращающего момента.

Вам понадобится

• – крепкая нить;
• – регулировочные кольца;
• – динамометрический ключ;
• – мелкая наждачная бумага;.
• – штангенциркуль.

Инструкция

1. Редуктор подлежит регулировке в случае, если при скорости свыше 30 км/ч слышен шум. Поводом сбоя устройства могут быть долгая эксплуатация машины в тяжелых условиях, скажем, непрерывные перегрузки либо езда с прицепом.

2. Начните ремонт редуктора с его осмотра. Для этого почистите все детали щеткой и отмойте их в керосине. При обнаружении каких-нибудь недостатков (повреждение зубьев шестерни) непременно смените поврежденную деталь.

3. Обратите внимание на краю между вершиной зубьев и рабочей поверхностью: они обязаны быть острыми. Если имеются закругления либо забоины, замените основную пару. Небольшие недостатки дозволено устранить мелкой шкуркой, а после этого подвергнуть их полировке.

4. При сборке редуктора поставьте новую гайку фланца, манжету и распорную втулку. Если вы собираете устройство в ветхом картере, произведите расчет метаморфозы размеров ведущей шестерни, ее регулировочного кольца . Таким образом вы узнаете разницу в отклонении толщины между новой и ветхой шестернями. Эти обозначения указываются отметками «-» и «+» в сотых долях миллиметра на валу ведущей шестерни. Так, если на ветхой шестерне стоит число «10», а на новой – «-3», то разница будет 13: 3-(-10)=13. Таким образом, толщина нового регулировочного кольца должна быть поменьше ветхого на 0,13 мм.

5. Мелкой шкуркой очистите под подшипниками посадочные места до скользящей посадки. Запрессуйте в картер наружные кольца подшипников. При помощи особого приспособления внутреннее кольцо заднего подшипника установите в картер. Дальше фланец ведущей шестерни и внутреннее кольцо переднего подшипника закрутите гайкой, применяя момент 0,8–1,0 кгс.м

6. С подмогой яруса поставьте картер в горизонтальное расположение. Для определения величины зазора между пластиной приспособления и круглым стержнем, установленным в постель подшипников, используйте плоский щуп. Разница между отклонением новой шестерни и зазором будет обозначать толщину регулировочного кольца.

7. Отрезком трубы, используемым в качестве оправки, установите на вал регулировочное кольцо. Вал поставьте в картер. Дальше установите детали в дальнейшем порядке: распорная втулка, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжета и фланец ведущей шестерни. Динамометрическим ключом закрутите гайку до 12 кгс.м.

8. На шейку фланца плотно примотайте крепкую нить, присоединив к ней динамометр. Таким образом вы определите момент прокручивания вала ведущей шестерни. С новыми подшипниками фланец проворачивается при усилии ,6–9,5 кгс. В отвратном случае дотяните гайку. Помните, что момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. В случае если при проворачивании момент силы превышает 9,5 кгс, следует разобрать редуктор и заменить распорную втулку.

9. В корпус дифференциала с подшипниками поставьте картер. На крышке подшипников зафиксируйте болты. Если на шестернях полуосей вы нашли осевой люфт, установите регулировочные кольца большей толщины. Полуосевые шестерни обязаны быть установлены плотно, но, в то же время, прокручиваться от руки. Дабы затянуть гайки воспользуйтесь стальным ключом толщиной 3 мм.

10. Отрегулируйте заблаговременное натяжение подшипников дифференциала, а также зазор в основной паре, устранив зазоры в зацеплении и закрутив гайку ведомой шестерни. Для измерения расстояния между крышками используйте штангенциркуль. Закрутите 2 гайку до упора. Зазор между крышками должен быть огромнее на 0,1 мм. При вращении первой гайки выставьте зазор в зацеплении (0,08-0,13 мм). При положительном ремонте будет слышен маленький стук зубьев.

11. Затяните обе гайки, при этом контролируя рукой величину зазора в зацеплении. Закручивайте гайки до тех пор, пока расстояние между крышками будет не больше 0,2 мм. На 3 цикла поверните ведомую шестерню, прощупывая в зацеплении люфт всякой пары зубьев. Установите стопорные пластины.

Натяг (тепловой зазор) в подшипниках хвостовика.

Собираем хвостовик.
Ставим сальник (рекомендую корейский NAK, не течет, даже при осевом люфте подшипников),
вставляем хвостовик с распорной втулкой, ставим подшипник хвостовика, шайбу, фланец и еще одну шайбу.
Кстати, некоторые специалисты советуют промазать место установки сальника в корпусе редуктора герметиком.
Так же не забываем положить литол во внутреннюю часть сальника и им же смазать наружную пружинку сальника.
Приступаем к затяжке гайки хвостовика.

Момент ответственный!
Затяжка гайки и проверка сопротивления вращению ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО СО СНЯТЫМ ДИФФЕРЕНЦИАЛОМ!
Я использую вот такую держалку хвостовика:
Рис 17.

Гайка хвостовика должна затягиваться моментом 18 – 25 кгс*м.
Это принципиально важный момент!
Система «подшипник7606 — распорная втулка – подшипник7608» должна иметь, как бы это сказать, определенную твердость или упругость или прочность соединения. И вот этот самый параметр мощности этой системы контролируется именно моментом затяжки.
Когда внутренние обоймы подшипников уперлись в распорную втулку, затягиваем гайку. И контролируем, что она тянется моментом не меньше 18 кгс*м. Усилие приличное, работать надо с рычагом. Резьбу на хвостовике, не бойтесь – не сорвете.
Если втулка тянется меньшим моментом, то, конечно, лучше ее заменить.
Тянем до пропадания осевого люфта в подшипниках. Дальше – очень аккуратно!
Микроскопическими движениями, градусов по 5, потихоньку подтягиваем гайку и проворачиваем хвостовик, чтобы ролики правильно распределялись в подшипниках.
Одновременно контролируем второй параметр.
Усилие проворачивания хвостовика должно составить 0,1-0,2 кгс*м для новых подшипников или 0,04-0,08 кгс*м для приработанных.
Я контролировал этот параметр таким образом. Закрепил на хвостовике рейку длинной 1 м:
Рис 18.

И тянул за рейку вот таким маленьким электронным безменом:
Рис 19.

Повторюсь – доворачивать гайку после пропадания осевого люфта надо ОЧЕНЬ аккуратно.
Для примера: когда вы достигли момента проворачивания 0,05 кгс*м (как для приработанных подшипников), чтобы получить момент 0,15 кгс*м нужно всего лишь стронуть гайку с места. Суммарный доворот (после пропадания осевого люфта до получения требуемого усилия для новых подшипников) получится в районе 50°. Примерно вот так:
Рис 20.

Порядок работы получается примерно такой: поставил держалку – подтянул гайку – скинул держалку – поставил рейку – померил момент – скинул рейку – поставил держалку, ну и так далее.
Мерить надо в районе нижнего отвесного положения рейки, чтобы ее вес не влиял на показания прикладываемого момента.
Впоследствии я укоротил рейку до 0,5 метра. Так удобнее. При такой длине, усилия надо удвоить. То есть для новых подшипников безмен на таком плече должен показывать усилие 0,2-0,4 кг.
Кстати, если от руки вращать хвостовик с новыми отрегулированными подшипниками, усилие надо прикладывать ощутимое. Он не крутится совсем легко.
Этот момент особенно важен в случае установки новых подшипников. Если их не дотянуть, в процессе приработки появится осевой люфт, который прикончит подшипники достаточно быстро. Придется переделывать работу. Но и перетянуть нельзя.
Если вы, все таки, перетянули гайку, выход один – менять распорную втулку на новую.
Ослаблять нельзя – в системе «подшипник7606 — распорная втулка – подшипник7608» не будет требуемой жесткости.
Я пробовал подложить пережатую распорную втулку шайбами из редуктора «Газель» и затянуть гайку снова.
Рис 21.

Этот номер не прошел. После определенного порога распорная втулка начинает сжиматься усилием гораздо меньшим, чем 18 кгс*м.

Если все получилось – закерниваем гайку.
Все! С хвостовиком закончили. Переходим к дифференциалу.