Weichai wp6g125e22 регулировка клапанов
Weichai wp6g125e22 регулировка клапанов
132-180 кВт (180-245 л.с.)
Номинальная частота вращения:
Расположение и количество цилиндров:
Ход поршня х Диаметр цилиндра:
Широкая сеть сервисных станций
Широкая сеть дилеров запасных частей
Назначение:
Двигатели серии WP6 соответствуют экологическим стандартам Евро-5. Топливная система Common Rail. Ориентировочные габариты ДхШхВ = 1359х930х961 мм, масса — 550 кг (данные характеристики указаны для ознакомления и могут отличаться в зависимости от комплектации двигателя).
Модельный ряд:
| Модель | Номинальная мощность кВт/л.с. | Номинальная частота вращения об/мин | Максимальный крутящий момент Нм | Частота вращения при максимальном крутящем моменте об/мин | Экологический стандарт |
| WP6.245E50 | 180/245 | 2300 | 900 | 1200-1600 | Евро-5 |
| WP6.220E50 | 162/220 | 850 | |||
| WP6.200E50 | 147/200 | 760 | |||
| WP6.180E50 | 132/180 | 680 |
Каталоги двигателей:
Каталог двигателей для автобусов.
Каталог двигателей для грузовых автомобилей.
Каталог двигателей для сельскохозяйственной и строительной техники.
Компания ООО «Вейчай-Рус Трейдинвест” является первым импортером дизельных двигателей WEICHAI на территорию стран СНГ. Если у Вас возникли какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами через форму ниже либо позвоните нам или напишите на почту, указанную в контактах:
Профессиональный ремонт двигателей WEICHAI
Двигатели компании WEICHAI давно зарекомендовали себя как надежные силовые агрегаты.
Они имеют большой спектр применяемости.
Устанавливаются как на спецтехнику погрузчики и бульдозеры XCMG, SHANTUI, так и на автомобильный транспорт, тягачи, самосвалы SHACMAN, YOTONG и автобусы SUCHIBUS, а так же применяются на судах и как дизельгенераторы.
С 2007 года на грузовиках и автобусах стали применяются двигатели стандарта Евро 3, а с 2013 года и Евро 4 c электронной системой управления впрыском.
Как показывает опыт эксплуатации данных двигателей в тяжелых условиях Сибирского региона, двигатели требуют к себе наиболее пристального внимания.
Под этим понимается комплекс мер по продлению срока безотказной эксплуатации двигателя:
1. Проведение профилактических мероприятий — диагностики топливной системы, регулировка тепловых зазоров клапанов грм, и механизма горного тормоза.
2. Уменьшения интервалов замены расходных материалов. Регулярная проверка и замена воздушных фильтров убережет вас от преждевременного выхода из строя турбокомпрессора.
3. Замена топливных фильтров и установка дополнительного фильтра типа SEPAR продлит срок службы топливной системы, особенно если это Common Raill.
4. Поддержание системы охлаждения двигателя в надлежащем состоянии, периодическая проверка элементов системы охлаждения: смазка помпы, проверка термостатов и муфты включения вентилятора, промывка радиатора.Очень важно следить за температурным режимом двигателей WEICHAI WP 12, так как они не имеют общего коллектора системы охлаждения и боятся перегрева.
5. Обеспечение подогрева двигателя перед пуском, в зимний период эксплуатации.
6. Применение эксплуатационных жидкостей в соответствии с климатическими условиями и нагрузками на двигатель.
Что касается ремонта данных силовых агрегатов, то можно отметить то что эти двигатели не совсем пригодны для ремонта в кустарных условиях.
Допустим, вы не сможете проверить состояние и заменить подшипники коленвала не снимая двигатель, так как постели коленвала выполнены в виде общей конструкции, так называемой «плитой».
Гильзы цилиндров на двигателях WEICHAI WP 10, WP 12, WD 615 и др. не поменять без специального съемника.
Очень распространенная проблема с герметичностью головок блока цилиндров и каждый раз при ремонте их необходимо тестировать. Для этого понадобится специализированное оборудование.
Но самый острый вопрос с подбором запасных частей, так как на рынке очень много продукции низкого качества, и не имея под боком опытного моториста и измерительных приборов, двигатель вряд ли получится собрать, так как каждую запасную часть нужно контролировать на соответствие геометрическим параметрам.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Хотелось бы подчеркнуть, что наша сервисная организация обладает необходимым оборудованием и инструментом для диагностики топливных систем данных двигателей, проведения текущего и капитального ремонта. Мы хорошо ориентируется в подборе запасных частей, а значит мы можем дать гарантию на отремонтированный агрегат.
Проверка/регулировка зазоров клапанов — все двигатели
Для компенсации тепловых расширений в клапанном механизме в клапанах должен быть, как правило, обеспечен определенный зазор.
При слишком малом зазоре изменяются фазы распределения, герметизация плохая, падает мощность двигателя, двигатель работает неравномерно. В экстремальных случаях может произойти деформация клапанов или прогорание седел клапанов. При слишком большом зазоре возникают сильные механические стуки, изменяются фазы распределения, из-за неполного наполнения цилиндров двигатель теряет мощность, работает неравномерно.
Регулировка зазоров клапанов только тогда приносит желаемый результат, когда уплотнение клапанов безупречно, нет недопустимого люфта в направляющих втулках и торцы стержней клапанов не разбиты.
Зазоры клапанов необходимо проверять или регулировать после ремонта или при наличии стука клапанов. Кроме того, проверять зазор клапанов необходимо в рамках технического обслуживания. 16-ти клапанные двигатели имеют гидравлический компенсатор зазоров, компенсирующий зазор любой величины автоматически. На этих двигателях регулировку зазоров клапанов проводить не требуется. При необычных шумах в клапанном механизме следует проверить компенсатор зазоров клапанов, см. п. 1.19.
Проверка и регулировка клапанов должна производиться на горячем двигателе, но может быть проведена и на холодном двигателе. В этом случае приходится повторно проверять зазор клапанов на горячем двигателе.
Проверка
Запустить и разогреть двигатель до температуры охлаждающей жидкости 80°-90° С.
Бензиновые двигатели: Вывернуть все свечи зажигания.
Дизельный двигатель: Снять верхнюю часть впускного коллектора, см. п. 1.10.
Дизельный двигатель: Для облегчения работы вывернуть свечи накаливания, см. п. 9.4.
Снять крышку головки цилиндров.
Установить коробку передач в нейтральное положение, взвести ручной тормоз.
Провернуть коленчатый вал за центральный болт по часовой стрелку до совпадения канавки на шкиве с отметкой «Т». Поршни 1 -го и 4-го цилиндров теперь находятся в ВМТ. Цилиндры считаются слева направо. Цилиндр 1 находится со стороны клинового ремня двигателя.
Проверить, какой из цилиндров находится в положении ВМТ зажигания. Для этого двигать рукой коромысла цилиндров 1 и 4 вверх и вниз. Поршень находится в положении ВМТ зажигания, если имеется зазор одновременно во впускном и выпускном клапане.
Бензиновые двигатели
1 — сторона шестерни распределительного вала,
2 — сторона выпускных клапанов,
3 — сторона впускных клапанов.
1 — сторона выпускных клапанов,
2 — сторона впускных клапанов
Дизельный двигатель
Если в положении ВМТ зажигания находится поршень в цилиндре 1, то может регулироваться зазор клапанов, отмеченных белыми стрелками.
Если в положении ВМТ зажигания находится поршень в цилиндре 4, то может регулироваться зазор клапанов, отмеченных черными стрелками.
Внимание: Для смены одного положения на другое следует провернуть коленчатый вал на 1 оборот по часовой стрелке.
Пример: Цилиндр 1 находится в ВМТ. У автомобилей с бензиновым двигателем при этом могут быть проверены и отрегулированы выпускные клапаны цилиндров 1 и 3, а также впускные клапаны цилиндров 1 и 4. Затем повернуть коленчатый вал на один оборот по часовой стрелке до совпадения канавки на шкиве опять с отметкой «Т» Теперь в положении ВМТ находится цилиндр 4 и могут быть проверены и отрегулированы выпускные клапаны цилиндров 2 и 4, а также впускные клапаны цилиндров 3 и 4.
Измерять зазор клапанов с помощью щупа между коромыслом и поверхностью клапана.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Зазор правильно отрегулирован, если щуп протаскивается с натягом, в противном случае отрегулировать зазор клапана.
Регулировка
Внимание: У двигателей с Jet-клапаном, выпуск примерно с сентября 1986 г. по август 1988 г., регулировка Jet-клапана проводится всегда перед регулировкой зазора впускного клапана, см. также подраздел в конце этой главы.
Освободить контргайку примерно на ½ оборота, удерживая при этом регулировочный винт отверткой.
Поворотом регулировочного винта выставить зазор клапана, двигая при этом постоянно щуп.
Еще раз проверить зазор клапана, при необходимости повторить регулировку.
Провернуть коленчатый вал еще на один оборот и проверить и при необходимости отрегулировать зазоры в других клапанах.
Внимание: Целесообразно отмечать мелом коромысла уже отрегулированных клапанов.
После регулировки проверить, хорошо ли вставлены или затянуты крепежные винты и крепежные скобы коромысел.
Внимание: При регулировке зазоров клапанов на холодном двигателе необходима проверка зазоров на горячем двигателе.
Установить крышку головки цилиндров.
Бензиновый двигатель: Ввернуть свечи зажигания, см. п. 5/32.1.
Дизельный двигатель: Ввернуть свечи накаливания, см. п. 9.4.
Дизельный двигатель: Установить верхнюю часть впускного коллектора, см. п. 1.10.
Двигатель с Jet-клапаном (выпуск примерно с сентября 1986 г. по август 1990 г.)
Двигатели с Jet-клапанами имеют на коромыслах впускных клапанов дополнительные регулировочные винты для регулировки Jet-клапанов. Jet-клапан является у 8-и клапанных двигателей дополнительным, третьим клапаном и работает от коромысел впускных клапанов.
Регулировать зазор Jet-клапана следует перед регулировкой зазора впускного клапана.
При регулировке зазора Jet-клапана ослабить регулировочный винт впускного клапана.
Если головка цилиндров снималась, необходимо перед регулировкой затянуть болты головки цилиндров.
Форум
Привожу свои соображения по регулировки зазоров в клапанах в два приема по фазам 0 и 360 градусам положения коленчатого вала,так как существующие подсказ на здешнем форуме. а именно. считаю от радиатора 1,2,3,6,7,10 проворачиваем на 360 градусов, затем 4,5,8,9,11,12. Впуск 0,3 выпуск 0,4. — не совсем точен. приводящий к увеличению зазора до аварийных величин по ряду клапанов до 1,5мм, что определенно выразится в шуме и последующей по цилиндровой регулировки зазоров по каждому цилиндру в положении верхней мертвой точки ход поршня в порядке 1-5-3-6-2-4.
Короче можно купить книгу по ремонту двигателя CA6DL2-35E3 , но денег на неё нет, знаю что книги про автомобиль нужно иметь и читать.
Составил я диаграмму фаз газораспределительного механизма двигателя в виде таблицы состояния клапанов впуска и выпуска , и получил вот такой результат:
— 1 этап. Поршень первого цилиндра в ВМТ в момент окончания сжатия (фаза 0 градусов) регулируем клапана коромысел: 1,2,5,4,8,9 ;
. для более качественной регулировки клапанов 4-го коромысла 2-го цилиндра нужно регулировать не доходя до ВМТ (фаза 0 градусов) примерно 1/4 оборота по ходу вращения.
— 2 этап. Поршень шестого цилиндра в ВМТ в момент окончания сжатия ( фаза 360 градусов по направлению вращения коленчатого вала) регулируем клапана коромысел: 3,6,7,10,11,12.
. для более качественной регулировки клапанов 10-го коромысла 5-го цилиндра нужно регулировать не доходя до ВМТ (фаза 360 градусов) примерно 1/4 оборота по ходу вращения.
Величина зазора по легко входящем щупу:
— впускные клапана (2,4,6,8,10,12): 0,3 мм;
— выпускные клапана (1,3,5,7,9,11): 0,4 мм.
Зазор вымеряется между соединительной траверсой клапанов и подвижной пятой коромысла.
Порядок нумерации коромысел и пар клапанов с лево направо со стороны ТНВД.
Приветствую всех.
Сегодня в первые регулировал клапана это модели двигателя в соответствии выше приведенного мною порядку, сказать честно порядок регулировки составлен мною по теории работа ДВГ 4-х тактного двигателя из расчета порядка работы 6-ти цилиндрового двигателя работающего по порядку воспламенения по цилиндрам 153624. Причина по которой я изобретаю велосипед проста нет лишних денег чтобы купить книгу по ремонту данного двигателя и автомобиля, а найти и скачать в интернете эти книги просто не реально- авторские права ма. ть. капитализм их. Ну что сказать теория полностью соответствует практике.
Но величина зазора в клапанах после долгих мук и раздумьем при условии что я произвел восстановление рабочий поверхности клапанов (впускной клапан 60 град, выпуск клапан 45 градусов) и зенкеровал фаски седел клапанов доведя ширину рабочей фаски до 1,5 мм, мною были выставлены по впускным 0,4 мм ,а по выпускным 0,5 мм при свободном перемещении щупа между подвижной пятой коромысла и траверсой клапанов. Причина банальна фаски седел и рабочей поверхности клапана должна "приработаться — пристучаться" и приработаться с последующей повторной проверкой и регулировка в соответствии заводским требованиям. увеличения зазоров в 0,1 мм это ерунда не заслуживающая волнения.
Да практика показала что по 4 и 10 паре клапанов не доворот до ВМТ 1 и 6 цилиндра смысла нет, так как зазор в этом положении кулачков достаточен для правильной регулировки по углам положения 0 и 360 град коленчатого вала.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Добрый день. Подскажите пожалуйста есть у кого нибудь книга по ремонту двигателя FAW CA6DL2-35E3? или есть у кого нибудь моменты затяжек коренных, шатунных вкладышей, головки цилиндров и т.д.
Weichai wp6g125e22 регулировка клапанов
Данную процедуру необходимо проводить раз в 40т км, потому, думаю, ее хоть раз придется пройти каждому. Сама процедура не сложная, но довольно трудозатратная. Тем не менее, если вы не уверены в своих силах, то лучше данную процедуру доверить профессионалу.
Перед началом работы имеет смысл полистать сервис-мануал. Владельцам 1-го поколения я настоятельно советую посмотреть данную процедуру в сервис-мануале 2-го поколения, там она расписана более подробно. Для общего развития, можно так же посмотреть в сервис-мануале на 3-ку. В принципе, двигатели одинаковые, соответственно и зазоры настраиваются одинаково.
О необходимости проведения процедуры может сообщить цоканье клапанов — звук ни с чем не спутаешь. Если клапана у вас цокают — лучше не откладывать с регулировкой, пока не по разбивались хвостовики клапанов. Дальше может быть только хуже.
Из инструмента понадобится отвертка, 6-гранники, головка на 8, 10 и на 29 (гайка вариатора). Настоятельно рекомендую купить динамометрический ключ, он необходим при любых работах с двигателем.
Так же понадобится набор щупов. Ищите набор с самым малым шагом: чем меньше, тем лучше будет результат измерений.
Так же может понадобиться микрометр или штангенциркуль измеряющий сотые мм (обычно это умеют цифровые приборы).
Из материалов понадобится новая прокладка клапанной крышки. Впрочем, можно старую посадить на герметик. Вполне можно, что вам понадобится залезть в клапаны несколько раз, т.к. если потребуется регулировка, нужную шайбу вам найти сразу скорее всего не удастся. А новые даже с мегазипа будут идти минимум неделю, или 1-1.5 месяца, если покупать через официалов. Потому в идеале процедуру лучше всего делать зимой, или морально подготовиться к тому, что разбирать придется минимум 2 раза.
Для начала снимается пластик. Для того, чтоб добраться до клапанной крышки, нужно снять подкрылки (1) на первом рисунке и элементы (1)-(7) на втором. Решетку радиатора (9) откручиваем и снимем с крюка под днищем. Кроме этого, перед радиатором еще может находится пластиковый дефлектор (на схеме нет), его можно снять и больше не ставить — его ставили только до 2002 года, пользы от него никакой — один вред.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
На схемах — снятие пластика на 1-2 поколениях, если у вас аппарат моложе — смотрите сервис мануал на свою модель.
После снятия пластика, снимаем карбюраторы/дроссельный узел (у инжектора). Процесс не сложный, подробно останавливаться не буду. О снятии карбюраторов подробнее есть в статье по обслуживанию карбов.
Масло и тосол сливать не нужно, но лучше их иметь немного для доливки.
Сервис-мануал рекомендует снять радиатор перед дальнейшей работой, обычно он не мешает, но если вы решили его снять, придется все таки слить тосол.
Впускные коллекторы обычно не мешают, но я посоветовал бы их снять просто для удобства.
Далее, необходимо снять клапанную крышку, смотровую пробку под 6-гранник напротив магнетто (она под прямоугольным фильтром вариатора) и крышку гайки вариатора. Винты клапанной крышки и коллекторов могут быть закипевшими (особенно если давно не откручивались), используйте качественный инструмент, дабы не порвать шлицы.
Проворачивая коленвал за гайку вариатора находим метки зажигания.
Смотрим на распредвалы, находим пары кулачков, которые смотрят в противоположные друг от друга стороны. Обычно на 1-м поколении необходимо немного довернуть коленвал так, чтобы кулачки стали симметрично, т.к. если установить по меткам, 2 клапана получаются немного поджаты.
Измеряем зазоры на 4х клапанах цилиндра, находящегося в рабочей фазе (фазе сжатия). Опознать такой цилиндр можно по кулачкам, которые смотрят в противоположные друг от друга стороны. Сервис-мануал рекомендует начинать измерение с первого цилиндра (левого, если смотреть походу), но по моему это не принципиально.
Обычно на щупах пластинки идут с определенным шагом (самые дешевые наборы как правило имеют шаг по 0.05мм). Для измерения, поочередно засовываем пластинки между кулачком и стаканом клапана, пока не находим первый, который не пролез, смотрим размер последнего пролезшего — это и будет наш зазор. Результаты для удобства записываем.
Проворачиваем коленвал на 360 градусов и делаем измерения на оставшихся 4-х клапанах. Результат записываем.
Сервис мануал сообщает нам, что
на впуске должно быть 0.15-0.20мм
на выпуске 0.25-0.30мм
Смотрим на результат, сравниваем с тем что должно быть. Если зазоры в пределах допуска — все нормально, переходим к сборке.
Если есть не совпадения — требуется регулировка.
Для регулировки откручиваем натяжитель цепи ГРМ и снимаем распредвал напротив интересующего нас клапана.
Стакан клапана лучше всего извлекать магнитом, т.к. подцепить его трудновато. У ямахи для этого даже есть специальная приспособа — рукоятка с магнитом. 🙂
Извлекаем регулировочную шайбу (иногда она вынимается вместе со стаканом). По идее на ней может оставаться виден ее номер. Номер шайбы — это фактически ее размер в сотых мм, т.е. шайба с номером "150" должна быть 1.50мм шириной.
Определяемся, какая нам нужна шайба.
Обычно шайбы имеют шаг в 0.05мм, но с завода может стоять нестандартный размер, например 158 (1.58 мм). В этом случае округляем к ближайшему стандартному. В нашем примере — к 160
Сервис-мануал для удобства предлагает нам 2 вот такие таблицы (кликнуть для увеличения):
Сверху находим номер нашей шайбы, в столбце слева находим диапазон, который совпадает с результатом нашего измерения, в таблице находим нужный нам номер шайбы.
Или высчитываем нужный нам размер путем банальной арифметики. 🙂
На практике, если клапан цокал уже довольно давно, он мог "проесть" выемку в корпусе шайбы, потому я бы посоветовал заказать кроме нужного номера еще и пару соседних. Либо же перевернуть шайбу, затянуть крышки по моментам и повторить замеры.
Click here to preview your posts with PRO themes ››
Проделываем такое же со всеми клапанами, зазоры которых не совпадают с допусками (если они имеются).
Заказываем нужные шайбы. Если вы это делаете летом, то до того как они приедут можно все собрать и еще немного поездить. Зимой обязательно накройте двигатель и снятые распредвалы чистой тряпкой, чтоб внутрь не летела пыль.
UPD: Если вы не гонитесь за оригиналом, можно взять аналог, например здесь: https://motokvartal.com.ua/yamaha-xp. dlya-kubatury/ По идее, будет быстрее, чем у официалов, и раза в 2-3 дешевле.
Вставляем новые шайбы на место, устанавливаем стакан.
Устанавливаем назад распредвалы, накидываем цепь ГРМ, закручиваем крышки распредвалов. Момент затяжки 10 Nm (1.0 m*kg).
Следующий пункт — довольно ответственный, выставляем фазы ГРМ. Тут желательно иметь помощь в виде дополнительной пары рук. Сложность заключается в том (обычно имеет место на 1-м поколении), что выставив метки, вы обнаружите, что один распредвал подпружинен клапанами и норовит соскочить. В работе помогут круглогубцы с согнутыми губами.
Если вы или вам меняли натяжитель (или вы его меняете сейчас), то возможно у вас осталась "чека", полоска металла Т-образной формы, она очень облегчит работу. В этом случае, натяжитель можно "взвести" (сжать, прокручивая отверткой по часовой стрелке) вставив чеку. 
После чего, натяжитель можно сразу прикрутить.
Взведение и установка гидро-натяжителя (на двигателях начиная с 2007 года) — читаем ниже.
Проворачиваем коленвал за гайку вариатора, пока не совпадут метки (a) и (b).
Прижимая цепь снизу вверх, добиваемся соответствия (c) и (d), после чего, выдергиваем чеку из натяжителя. Далее, следует сделать коленвалом 3-5 полных оборотов, снова словить метку коленвала (a) и (b) и убедиться , что (c) и (d) не сдвинулись. Если сдвинулись, откручиваем натяжитель и повторяем процедуру, пока не получится правильно. Еще важный момент: если выставили метки, прокрутили колено — метки ушли, потом еще прокрутили и стали на место, надо менять цепь, т.к. она неравномерно растянута.
Далее, для успокоения совести, необходимо еще раз проверить зазоры клапанов, в которых мы меняли шайбы. Если зазоры снова не совпадают, опять меняем шайбы: если вы послушались моего совета и купили соседние размеры, то это не составит труда и не придется снова заказывать и ждать шайбы.
На первом поколении на впуске обычно не всегда удается четко выставить метку (C), она может "гулять" на ползуба (быть выше края корпуса на пару мм). Причем это не из-за цепи: некоторые сразу начинают думать что цепь растянута, но потом обнаруживается тоже самое на новой цепи. Это впринципе не большая проблема — большой погоды она не сделает. При установке ориентируйтесь на положение кулачков, выбирайте оптимальный вариант. На аппаратах после 2003 года такой проблемы обычно нет.
Если все совпало, можно перевести дух — самое сложное позади.
Ставим на место клапанную крышку. Если у вас нет новой прокладки крышки, можно старую посадить на герметик. Главное мазать тонким слоем, не допуская попадания его на резьбу. После нанесения герметика, обычно ему нужно дать 5-15 минут (уточните в инструкции к герметику) для начала процесса вулканизации. Далее, закручиваем заглушку натяжителя и пробку в картер. Внимание! При закручивании пробки смотрового окошка, не прикладывайте значительных усилий, иначе оторвете фланец — он очень тонкий. Момент затяжки там 8 Нм! Резиновое кольцо смазать литолом.
Ставим на место карбюраторы/дроссельный узел.
Не устанавливая пластик, заводим двигатель, убеждаемся, что все в порядке.
Глушим двигатель. Устанавливаем пластик. При необходимости, доливаем масло и тосол.
